Все три дня, что проходили финальные соревнования Кубка Казахстана, за выступлением спортсменов наблюдал президент Республиканской федерации альпинизма и скалолазания Казбек Валиев. Почти со всеми ребятами он знаком лично. Их успехи на отвесной стене одновременно являются и его личным успехом.
— Активно развивать скалолазание на искусственном рельефе мы начали всего восемь лет назад, — вспоминает Казбек Валиев. — Тогда я много ездил по миру по делам федерации и видел, как поставлен этот вид спорта в других странах. Я понял, что если мы срочно не начнем строить большое количество скалодромов для детей, будущего в скалолазании у нас не будет. И всего за три года при финансовой поддержке ЮНИСЕФ было построено девятнадцать скальных тренажеров в общеобразовательных школах разных регионов республики. Помимо крупных городов пять тренажеров мы разместили в Алматинской области — в Талдыкоргане, Баканасе, Иссыке, в селе Прямой путь и Чапаевке. Министерство образования нас поддержало, и в порядке эксперимента скалолазание в этих школах стало частью уроков физкультуры. И вот результат. Большая часть ребят, которые сейчас здесь соревнуются, начали заниматься в школах. Многие из них сейчас уже чемпионы и призеры Азии, участники чемпионатов мира.
— Когда начались победы на международном уровне? — В прошлом году на молодежном чемпионате Азии, который проходил в Японии, наша сборная заняла первое место в общем зачете. А в Азии традиционно очень сильные команды у Японии, Кореи, Китая, Сингапура, Малайзии. Мощная государственная поддержка у скалолазания в Иране. И вдруг откуда ни возьмись мы, Казахстан. Тогда азиатские коллеги впервые посмотрели на нас с неподдельным интересом. Поинтересовались: а у себя сможете такие соревнования провести? Мы согласились, и в июле этого года молодежный чемпионат Азии прошел здесь, на базе горнолыжного курорта «Табаган». Приехали все азиатские лидеры. И мы опять выиграли. Причем за явным преимуществом. Половину медалей забрали. Тут на нас с еще большим удивлением посмотрели. Но настоящий фурор был, когда мы в августе этого года уже на взрослом чемпионате Азии в общекомандном зачете обошли сборную Китая. Мы заняли третье место, пропустив вперед команды Кореи и Японии, а китайцы, проводившие этот чемпионат, остались четвертыми. Для них это был удар ниже пояса. Там государство уделяет скалолазанию очень большое внимание. Они мне тогда сказали: «Мы будем делать выводы».
— Как же тогда была воспринята медаль Александра Нигматуллина на чемпионате мира? — Тот чемпионат мира стал ударом уже для европейцев. Он тоже проходил в Китае, и впервые золотую медаль в соревнованиях на сложность выиграла спортсменка из Кореи. Сложность — это дисциплина, в которой европейские спортсмены всегда доминировали. Тут еще и в скорости казахстанец серебряную медаль забрал. Интересный получился чемпионат. Причем наша взрослая команда — это молодые еще ребята. Им по 22 года максимум. Александру Нигматуллину — 21. Он начал тренироваться в Шымкенте, потом вместе с мамой переехал жить под Алматы. Вместе с армейцем Артемом Девятериковым они сейчас в Алматы лидируют. Появилась сильная конкуренция между командами Skala и ЦСКА.
— Прогресс налицо. Вы довольны? — Не просто доволен. Я счастлив. Я чувствую огромное удовлетворение проделанной работой. В прошлом году, когда мы впервые выиграли молодежную Азию, тренеры собрались у меня в офисе: вот он, результат семилетней работы. Мы выбрали правильную тактику, решив идти через школы. Тысячи детей попробовали свои силы на скалодромах, и лучшие из них стали чемпионами Азии.
— Наблюдая за ребятами, не возникает желания тряхнуть стариной? — Нет. За 25 лет в альпинизме так налазился, что до сих пор хватает. Победы этих ребят для меня гораздо приятнее.
МОК сделал заявление о выборах нового президента
